Le Boreal Travel Journal - Boston til Montreal 10-dages krydstogt

Dag 3 - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal ankom ikke i Halifax før efter frokost, så vi havde en anden afslappet morgen på skibet. Efter morgenmaden sad jeg på det engelske foredrag om hvaler af naturalisten Jose. Ligesom historikeren Sophie var hans passion for sit emne smitsom, og det gjorde mig begejstret for muligheden for at se hvaler i St. Lawrence-søen. Mens vi lyttede til naturforskeren på engelsk, hørte den franske gruppe Sophies præsentation om Acadia i teatret.

Jeg spiste frokost i Le Boreals største spisestue. Det var italiensk dag (de præsenterede et andet køkken hver dag til frokost), og jeg elskede salat og lasagne. Dessert var også godt - en yummy hindbær tærte. Det er ikke overraskende, at franskene ved, hvordan man laver bagværk, er det? Én ting jeg bemærkede om skibet var manglen på meddelelser. Det føjer helt sikkert til den yacht-lignende atmosfære!

Vi ankom til Halifax inden kl. 14, og vi alle måtte rydde tolden ved at samle vores pas, tale med en embedsmand, der stemplede vores pas og returnere det til skibet. Tog lidt, siden nogle mennesker ikke gik ned i stuen, indtil deres navne og kabinenummer blev annonceret, trods tre eller fire meddelelser på fransk og engelsk, plus det blev trykt i det daglige nyhedsbrev. Meddelelserne var så meget mere irriterende, da skibet har så få.

Skibe docker på et dejligt sted i Halifax, og jeg ønskede, at jeg havde tid til at vandre rundt om moleområdet. Pier 21 er Canadas ækvivalent af Ellis Island, og 1,5 millioner indvandrere trådte Canada ind gennem denne havn fra 1928 til 1971. Halifax kan prale af verdens største kontinuerlige downtown boardwalk, der strækker sig 4 km fra Pier 21 til Purdy's Wharf. Det ser godt ud med mange butikker, barer og restauranter. Crystal Symphony og Silver Whisper var også i havn, hvilket betyder, at omkring 1.500 krydstogtpassagerer var i Halifax den dag. Nogle dage Halifax har fire store skibe i havn med over 10.000 passagerer! Glad for, at vi var der på en lys dag.

Halifax er bedst kendt for mig som det sted, hvor karosserne af de Titanic-passagerer blev taget efter sin synspunkt i april 1912. Der er også en mindesmærke nær Peggy's Cove, der husker de 229 Swissair-passagerer og besætningsmedlemmer, der døde, da deres fly fra New York til Genève fangede i brand og styrtede i 1998. Som den nordamerikanske havn tættest på Europa spillede byen vigtige roller i begge verdenskrig, og jeg husker, hvor mange USA-fly der var jordet der efter 11. september 2001.

Den største menneskeskabte, ikke-nukleare eksplosion, der nogensinde blev registreret, fandt sted i Halifax under 1. Verdenskrig den 6. december 1917. To skibe løb ind i hinanden i den smalle havn (som også er verdens næststørste ved siden af ​​Sydney) i brand. Mange borgere stod på bankerne og så på scenen, og andre kørte på stedet gennem vinduerne i deres skoler, hjem eller virksomheder. Hvad beboere vidste ikke var, at et af skibene var en umarkeret fransk ammunitionsbærer SS Mont Blanc på vej til Europa. Den anden var et krigsførende skib uden last. Straks efter at ulykken opstod, eksploderede ammunitionsskibet og 2000 blev dræbt og en anden 9000 alvorligt skadet. Alle bygninger til 500 hektar omkring havnen blev ødelagt, og eksplosionen udløste selv en tsunami i havnen. Rester af skibet blev fundet miles væk (en del af ankeret, der vejer 1000 pund blev fundet 5 miles væk). Folk hørte eksplosionen 100 miles væk. Selvom det var vinter, sendte Amerika straks et tog fuld af hjælpearbejdere, der i uger var med til at hjælpe med nødhjælpsindsatsen og cementerede båndet mellem Canada og USA.

Le Boreal havde to shoreudflugter i Halifax. Den ene var en bytur i Halifax, der besøgte mange af de historiske steder i byen, sammen med den offentlige have og Maritime Museum of the Atlanterhavet. Jeg tog den anden tour, som var en halvdags tur til maleriske Peggy's Cove.

Dag 3 - Peggy's Cove, Nova Scotia

Vi gik ombord på bussen til Le Boreal shore udflugt til berømte Peggy's Cove omkring 2:45. Vi havde to busser på udflugten, og de lagde de seks engelsktalende gæster på en af ​​de store akkordbusser. Vi sad i harmonikens bagside og lyttede til den engelske guide, mens franskmændene havde en mikrofon-guide foran. Vores guide Lynn var en pensioneret sygeplejerske fra Halifax, der arbejdede for rejsearrangørerne som et sjovt arbejde. Hun var meget god og holdt os underholdt med oplysninger om regionen som vi kørte gennem Halifax og på times kørsel til Peggy's Cove.

Peggy's Cove har mindre end 75 indbyggere, men besøges af tusinder hvert år, da det er en af ​​verdens mest kendte fiskerbyer. Byen blev bygget på granitbjerget, så det har ikke meget jord til dyrkning af noget. Det er et charmerende sted, og forunderligt for fotografer og kunstnere. Peggy's Cove sidder ved mundingen af ​​Margaret's Bay. Ifølge legenden blev en ung kvinde ved navn Margaret reddet fra et skibsvrag, bosatte sig i området og giftet sig med en af ​​hendes redningsmænd.

Mange besøgende på Peggy's Cove sidder på bænkene og kigger bare på havet eller fyret. Landsbyen har et par kunstgallerier og butikker, men du kan se hele landsbyen om en time. Vi opholdt sig en og en halv time. Jeg tog en flok fotografier, spiste en lækker citronkegleflødekegle og kiggede lidt i forretningerne, selv købte en køleskabmagnet. Selv om vi troede, at det kunne regne, kom solen ud, da vi nærmede sig Peggy's Cove, så jeg forlod min regnfrakke på bussen.

Jeg spiste middag på den afslappede buffet på Grill Restaurant. Det var et andet godt måltid, men jeg tror jeg foretrækker at blive ventet på hovedrestauranten. Som med de fleste aftener inkluderede aftenunderholdningen levende klavermusik i både den største lounge og den panoramiske lounge. I aften havde vi også en klaver-koncert i teatret.

Le Boreal ville være i Louisbourg, Nova Scotia næste dag.

Dag 4 - Louisbourg, Nova Scotia

Næste morgen var Le Boreal på havet på vej fra Halifax til Louisbourg. Skibet har kun en maksimal hastighed på 15 knob, mindre end større skibe. Jeg kunne godt lide ikke at være op tidligt hver morgen; det virker meget civiliseret.

Jeg spiste en lys morgenmad og deltog i Sophies tale om Samuel Champlain, som var den berømte franske udforsker, der var ansvarlig for en stor del af bosættelsen af ​​Quebec. Lake Champlain i New York State er også opkaldt efter ham.

Temaet til frokost var canadisk køkken, og vi havde krabbeben sammen med andre fisk og skaldyr. Desværre var jeg på en 12:45 pm tour, så måtte spise ret hurtigt. Vi tog et bud til land i Louisbourg, Nova Scotia, efterfulgt af en kort busstur til Louisbourg Fortressen. Da vi ankom til fæstningen gav de os Audiovox-maskinerne og opdelte os i to grupper - engelsk (ca. 14 af os, som var næsten alle amerikanere / britiske) og franske (resten). Rart at have sådan en lille tour gruppe.

Franskerne byggede fæstningen og byen på dette sted i 1713. Det blev delvist ødelagt, da briterne overtog Nova Scotia i slutningen af ​​1750'erne, men var på sin højde i 1744. Stedet blev forladt og forladt i ruiner, før det blev en canadisk statsborger parken i 1928. Det meste af genopbygningen blev udført i 1960'erne, og i dag er omkring 20 procent af byen blevet rekonstrueret, hvilket gør det til den "største rekonstruerede 18. århundredes by i Nordamerika" ifølge brochuren. Ruinerne af resten af ​​byen er der stadig, og arkæologer

Dag 5 - Iles de la Madeleine (Magdalenøerne) - Morgen tur

Hvis du aldrig har hørt om Iles de la Madeleine, er du ikke alene. Denne øgruppen af ​​et dusin øer (kun syv beboede) ligger midt i St. Lawrence-golfen, omkring 60 miles fra Prince Edward Island, 125 miles fra Gaspe-halvøen Quebec og over 700 miles fra Montreal. Seks af øerne er forbundet med lange, tynde klitter og en enkelt motorvej - rute 199. Hele gruppen er formet meget som en fiskekrog eller en halvmåne.

Selvom i Canada og Atlanterhavet, er øerne en del af provinsen Quebec. Jacques Cartier skrev først om øerne i 1534, og Samuel de Champlain lagde dem på et kort i 1629 med navnet "La Magdeleine". Det nuværende navn, Iles de la Madeleine, blev døbt 1663 til ære for koncessionshaverne af øerne i 1663. I lang tid viste mange engelske kort øerne som Magdalenøerne, men nu viser alle kortene det franske navn .

Mange af de 13.000 indbyggere i dag går ned fra de akadere, der blev forflyttet fra Acadia til steder over hele verden i 1755. Nogle undslap af udvisningen og flygtede til disse øer og andre. Over 95 procent af dagens beboere er franske, og de andre 5 procent engelsktalende (kaldet Anglophones af franskmændene), hovedsagelig af skotsk afstamning. Mange Anglophones bor i deres egne små samfund og sender deres børn til engelske skoler, som ligger i et andet distrikt end de franske.

De fleste Madelinots er involveret i maritime relaterede erhverv - enten fiskeri eller turisme. I 1970'erne havde øerne ca. 5.000 besøgende. I 2010 var der over 50.000, hovedsagelig i juli og august. Turister og kunstnere kommer til 180 km (300 km) uberørte strande, den unikke kultur og arv, og roen og roen. De fleste kommer ikke til svømning, da vandtemperaturen kun når maksimalt mellem midten og over 60'erne!

Iles de la Madeleine-beboerne betragter deres klima som et "mildt" maritime klima, da havene gør vintervejr meget varmere end på fastlandet Quebec. De får ikke meget sne, men de får masser af vinden året rundt, hvilket gør kørsel en rigtig udfordring om vinteren, da sneen (og til tider bølgerne) kan blæse over vejene. Disse konstante vinde blæser fra 17 til 40 km / t (9 til 22 knob) og endnu stærkere om vinteren. Surfers, kite boarders og paragliders flok til øerne for vinden. Der er hundredvis af sommeraktiviteter, herunder en stor "sand slot" bygningskonkurrence hver august. Området er en fotograf, birder og vandrers drøm.

At komme til skærgården er ikke let. Kun et par krydstogtskibe besøger hvert år, men regeringen forsøger at tiltrække mere. De fleste (ca. 80 procent) besøgende ankommer via 5-timers færgen fra Prince Edward Island. Andre ankommer via fly fra Montreal (non-stop om sommeren, 2 stopper resten af ​​året). Både luft- og færgeomkostninger er høje, men bare ved at du kan lejlighedsvis undslippe, gør livet mere tåleligt for mange Madelinots.

Saltminerne er den tredje største arbejdsgiver. Øerne sidder på syv store salt kupler, og den nærmeste overflade er blevet mined til vejsalt i flere år. Jeg troede, det var interessant, at de fandt salt kupler, når de borede til olie.

Nogle søfarende fandt deres vej til øerne ved et uheld. Over 400 skibsvrag er blevet registreret, for det meste skibe fejret i land ved storme. De sejlere, der overlevede undertiden gjorde øerne deres hjem.

Den franske kultur af øerne er anderledes end enten Quebec eller Frankrig, hvilket ikke er overraskende givet deres isolation (indtil fremkomsten af ​​moderne kommunikationsmetoder). Sproget er mere Acadian fransk, som kom fra den "gamle franske" i middelalderen og renæssancen. Accentet varierer endda fra ø til ø, da hver enkelt ø blev isoleret, indtil vejen forbandt dem i 1950'erne. For eksempel, i stedet for at rulle deres "Rs" som de fleste franske højttalere, har en ø gjort dem helt stille. Ifølge lokallegenden er årsagen til denne ændring tilbage til Acadianerne. Briterne forsøgte konsekvent at få Acadianerne til at løfte deres troskab til Kongen af ​​England. (Kongen er "Roi" på fransk). For at undgå at sige dette ord, faldt de bare "R" fra hele udtalen. God historie, er det ikke?

Madelinots fisk til hummer, tunger, snekrabbe, fisk og skaldyr. Hummer er den vigtigste afgrøde. Den nuværende hummer sæson starter den første uge af maj og løber i omkring ni uger indtil den første uge af juli. Hummerfisket starter kl. 5 på åbningsdagen, og det er et løb til de foretrukne hummerpletter. På grund af overfiskning af mange arter i fortiden arbejder fiskerne nu sammen med spillets og fiskets eksperter for at styre antallet af hummer og andre fisk taget. Der er 325 hummerfiskere på øerne, og hver kan sætte mindre end 300 fælder om dagen. (Fra 2004, da de kunne bruge 300 fælder, besluttede fiskerne at skære tre fælder hvert år i 10 år for at bevare befolkningen, så i 2011 kunne de kun sætte ud 282. De vil revurdere, når det kommer i 2014 .) Selvom hver fælde kun kan udlægges en gang hver dag, kan et dusin eller flere hummer være i fælden, når den trækkes op. De kan ikke holde hummer, hvis krop er mindre end 3,25 inches lang. Fiskere fik 4,78 dollar pr. Pund hummer i 2011, men kun 3,72 dollar pr. Pund året før. Ligesom mange "landmænd", der i høj grad er afhængige af en enkelt afgrøde (f.eks. Tobaksbønderne i syd), får de størstedelen af ​​deres indkomst i løbet af disse få korte uger hvert år. Vores tour busdriver var primært en hummer fisker, men arbejder på andre ulige job resten af ​​året.

Le Boreal ankom til færgehavnen ved Cap-aux-Meules ca. Dagen var perfekt - solrig og omkring 65-70. Vinden var så lys som det nogensinde bliver, selvom flagene alle blæste ud lige. Den lille landsby (ca. 1500 beboere) har samme navn som øen. Navnet kommer fra de små klipper / slibesten i bakken med udsigt over havnen. Jeg havde tilmeldt mig både om morgenen og en eftermiddagstur, da jeg troede det ikke var sandsynligt, at jeg ville få en chance for at vende tilbage. Morgen tur venstre på 8: 30, og jeg var glad for at se, at engelsktalende havde vores egen lille bus! Tretten af ​​os, plus Stephan chaufføren og en ekstraordinær guide ved navn Susan satte os for tur to af øerne - Ile du Havre Aubert og Ile du Havre Aux Maisons.

Susan er oprindeligt fra Winnipeg og mødte sin mand for 25 år siden ved en tosproget lejr. Hun talte ikke nogen fransk og han talte ikke engelsk. De flirtede med hinanden og fandt en måde at kommunikere på. Som mange unge havde han forladt øerne i 16 år for at fremme sin uddannelse andetsteds i Canada. (studerende kan nu optjene studiepoeng på øerne). Han havde ikke planer om at vende tilbage. De giftede sig, boede i Japan og andre steder rundt om i verden og vendte tilbage til øerne for 17 år siden for at gøre deres hjem der.Hun lærer ESL på deltid, og han var journalist, som nu er borgmester. Hun sagde mange unge er ligesom hendes mand; de forlader, men vender tilbage for at rejse en familie.

Vi forlod Cap-aux-Meules og kørte sydvest mod Havre Aubert Island. Meget af vejen følger de meget smalle klitter, der er dækket af havgræs. For mange år siden plejede de at tillade camping og vandreture på klitterne, men det er nu strengt kontrolleret at forsøge at beskytte dem. Road crews har tilføjet store klipper til strandlinjen langs vejen for at hjælpe langsom erosion. Havre Aubert er den sydlige ende af øhavet og er den mest skovrige (den har stadig meget få træer, da de fleste af skovene blev skåret ned for år siden for at bygge huse og til brænde og blev aldrig genplantet). Den korte vækstsæson holder de få træer små.

Vi stoppede først på Site d'Autrefois, hjemsted for Claude Bourgeois, som engang var kaptajn af Annick, en hummer fiskerbåd. I 1990 sank hans båd under en storm. Han overlevede, men blev såret både fysisk og mentalt. Han trak sig tilbage fra at fiske fire år senere og begyndte at bygge en lille historisk landsby som sin bedstefar på sit land, primært til terapi. Han åbnede stedet i 1998, og han er ret karakter. Vi nød alle at høre hans historier om livet som en hummerfisker og synger med hans guitar. At se en 24 "x 32" (reguleret størrelse) hummerfælde tæt på og lære, hvordan fiskerne gør disse fælder (som i sidste om 5-7 år) var fascinerende. Den største hummer, der endda blev fanget, var 42 pund i Fundybugten, og den største i Iles de la Madeleine var 26 pund, som anslås at være omkring 45-50 år gammel. Claude største var 10 pund, men selv den størrelse er for stor til at spise (hård). De fleste hummer fanget er omkring 7 år gamle.

Efter at have lyttet til Claude, gik vi rundt om hans genoprettede landsby, kigget på de traditionelle bygninger, fyldt med antikke møbler og landbrugsudstyr. Meget rørende besøg siden landsbyen syntes at blive genskabt så kærligt og Claude var så lidenskabelig om sit liv.

Vi forlod Claude efter ca. en time og tog vej til det historiske sted La Grave, ved den fjerne ende af øen nær hovedbyen Havre-Aubert. Denne side var den første bosætning på alle øerne og ligger på en lille kappe, som er så smal at alle bygninger er havnefronten på begge sider af vejen eller den anden. Bygningerne er farvestrålende, og vi alle troede det var et magisk sted. Desværre blev Musee de la Mer (Maritime Museum) ved "enden af ​​vejen" lukket for renovering og må ikke åbne i et år eller deromkring. Tingene går langsomt i disse øer, ligesom i andre dele af verden som Caribien.

Vi havde fritid til at besøge forretningerne og lave en lille strandkamp. Mange kunstnere (og andre) i disse eklektiske øer kommer fra hele verden. For eksempel kom en japansk kunstner her og blev som en japansk silkebatik kunstner, en brasiliansk oceanograf og vores guide. En af butikkerne, Artisans du Sable, er en del af Economusee-netværket, hvor besøgende kan se kunstnere på arbejde i en workshop-boutique-indstilling. En af specialiteterne på dette værksted var kunst fremstillet af en "hemmelig" blanding af sand holdt sammen med en slags harpiksstof. De smukke stykker ser ud som om de ville smuldre straks, men er ret tunge og stenlignende.

Forlad Havre Aubert, vi kørte tilbage mod skibet og stoppede ved et fiskrøghus på Havre Aux Maisons Island. Vores guide og hendes familie bor på denne ø, som ligger mellem Havre-Aubert og hovedøen Cap aux Meules. Susan fortalte os, at familieenheder er meget vigtige her, og mænd identificerer sig ved at bruge deres fornavn efterfulgt af deres fars fornavn. For eksempel er hendes mand Joel og hans far Euclid. Så går hendes mand Joel aux Euclid (aux er "af"). I telefonbogen er hans navn opført som Joel E., selvom E. ikke er hans mellemliggende initial. Nogle gange går navnene videre og igen som Joel aux Euclid aux bedstefarens navn mv.

Fiskeryghuset var ejet af to brødre. Røget sild plejede at være en stor indtægtskilde for øen, men silden var overfisket, så nu sælger brødrene bare til det lokale marked. De skal endda "importere" sild fra New Brunswick for at få nok. Vi turnerede et af de røghuse, der ikke længere blev brugt, se gamle billeder og læse hvordan fiskene var forberedt. Vi flyttede til fiskrøghuset, hvor en af ​​brødrene kort åbnet en dør for os at se udefra, men vi gik ikke ind i den røgfyldte bygning, hvor de bruger ahorn og savsmuld til at ryge. Fiskene gennemblødes i salt saltlage i 2-3 dage efterfulgt af 2-3 måneder 24 timer i døgnet i røghuset. Slutproduktet ligner kun oksekød, der er hårdere.

Endelig så vi en kort video af arbejdere, der udførte de forskellige trin, havde en smag af de to typer røget sild (tør og i en olieagtig sauce) og fik mulighed for at købe nogle. Jeg bragte nogle af silden i den olieholdige sauce hjem og var meget glad for at glasburken gjorde rejsen hjem i min checkede bagage uden at bryde!

Vores sidste stop på morgenturen var i St. Peters katolske kirke (Saint-Pierre de La Verniere) i Cap aux Meules. Dette er den næststørste trækirke i Nordamerika. (Den største er i Nova Scotia.) Kirken blev først bygget af træ opbevaret i en båds bundet til Europa fra Nordamerika. Det sank nær øen, og lasten blev overført til et andet skib. Det skib sunkede ikke længe efter at have forladt øerne. Ejerne af lasten besluttede, at det var hexed og gav det til kirken. Ikke længe efter at kirkens rammer var færdige, blæste en stor storm det til jorden. De "dobbelt-velsignet" træet og stedet før du begynder! Kirken blev åbnet i 1876 og udvidet i 1900'erne. Det blev klassificeret et canadisk historisk monument i 1992 og er stadig en aktiv kirke.

Indersiden af ​​kirken var dejlig, men kirkegården var fascinerende, med mange interessante gamle gravsten og en fantastisk udsigt over havet. Vi kom tilbage til skibet om 1:15, med lige tid til at få en hurtig bid inden eftermiddagsturneringen af ​​nogle flere af Iles de la Madeleine klokken 2:15.

Dag 5 - Iles de la Madeleine, Quebec - Eftermiddagstur

Vores guide Susan og chauffør Stephan gjorde også om eftermiddagen engelsk tur i Iles de la Madeleine. Vi havde 14 denne gang, med omkring halvdelen af ​​os fra morgenen tour. Det var så rart at have en så lille turnégruppe, en af ​​fordelene ved at være i det engelsktalende mindretal på Le Boreal. Mens om morgenen tour fokuseret på øens historie og kultur, var eftermiddagsturen mere om den naturlige skønhed og geologiske arv. Disse øer dateres tilbage for 70.000 år siden og er hovedsagelig dannet af lange klitter som følge af den konstante erosion af storslåede røde sandstensklipper. Vi kørte i ca. en time til øens nordøstligste punkt ved Ile de la Grande Entree, hvilket betød, at de af os på begge ture havde rejst hele den drivbare øhavs længde. Vi kørte over den meste engelske ø Ile de Grosse, forbi saltminen og stoppede i Grande-Entree på øen med samme navn. Grand Entree er "Hummer hovedstad i Quebec", med 125 hummer fiskere (af 325 på øen) der bor der. Vi havde omkring 30 minutter at kigge rundt på både, stranden og de små boutique butikker.

Forlader Grande Entree, vi stoppede ved en af ​​de høje klipper med udsigt over en dejlig strand på øen. Det var nær byen Old Harry, som var stedet for hvalrossjagterne i det 17. og 18. århundrede. Disse jagter bragte de første basker til øerne. De store hvalrosser ville hælde op på de stenede banker og bruge deres gigantiske tusks til at klatre op ad klipperne. Walruserne blev slagtet for deres olie og kød, og i 1799 var hele besætningen blevet ødelagt. Der findes ingen hvirvler på øerne i dag. Jeg kunne ikke undgå at undre sig over, om alle de strenge regler for hummerfiskeri er på plads på grund af hvad der skete med hvalrosserne.

Bussen tog os tilbage langs Route 199 til South Dune Beach på Havre aux Maison's island. Denne sandstrand var let tilgængelig og blev foret med maleriske, dramatiske røde kalkstensklipper. Mange af klipperne havde huler hugget ind i dem, og du kunne gå omkring 20 meter eller mere. Havets havre, der lagde klitterne, var spektakulære, og stranden var stille og perfekt til at gå. Det var underligt at have disse klitter, der ser brunbrune ud langt væk. Forladt dette strandområde kørte vi langs en grusvej til et fyrtårn med udsigt over nærliggende Ile d'Entree (Entry Island), som er den eneste beboede ø, der ikke er forbundet med resten af ​​økæden. Det har 100 beboere, hovedsagelig af skotske og irske arv.

Vores sidste stop var på Belle Anse på Cap-aux-Meules. Det havde også vidunderlige røde klipper og fantastisk udsigt. Disse klipper har været genstand for glider, så vi kunne ikke komme for tæt.

Vi kom tilbage til Le Boreal kl 6:30, lige i tide for at rydde op lidt før drikkevarer og aftensmad. Jeg havde en tomat basilikum suppe, salat og pasta med veggies og en lys tomatsauce. Yummy. En pocheret pære til dessert var den perfekte ende til et fremragende måltid. De to sangere og indbyggede pianister var hovedlinjerne i kabaretteateret, men jeg var for træt til at deltage. Andre sagde, at de gjorde et godt stykke arbejde.

Vi ville være i Perce, Quebec den næste, og jeg har en eftermiddagstur til Bonaventure Island, hjemsted for 250.000 gannetter.

Dag 6 - Perce, Quebec

Næste morgen vågnede jeg tidligt, da jeg følte skibet ryste lidt. Jeg kom ud af sengen og kigget ud i gardinet, og der var den vidunderlige "gennemboret" klippedannelse (trapezformet med et hul i den) af Perce, Quebec. (udtalt pr. siger) Solen skinnede og vi placerede i havnen for at tabe ankeret. Det var en anden smuk falderdag i St. Lawrence-golfen.

Perce er en lille landsby ved spidsen af ​​Gaspe-halvøen i Quebec. Selv om det en gang er et fiskeri samfund, er byen nu primært et turistcenter på grund af sin fantastiske Perce Rock og nærliggende Bonaventure Island, hvor op til 250.000 gannets (fugle) lever.

Min tur var først efter frokost, så jeg havde en god morgenmad og var i stand til at slappe af og nyde Le Boreal. Jeg ville ønske, at bacon kunne have været skarpere (mere godt færdig) til morgenmad, men jeg elskede den måde, de kogte røræg på rækkefølge. (Jeg tror de skal have brugt smør.) Frokost var en lækker seafood buffet i begge restauranter. Levende koldt vand Canadiske (Maine) hummer blev brugt til buffetbordindretningen. Bare en drille til middag!

Have turneret hele dagen den foregående dag, jeg tog ikke om morgenen tour, men den engelsktalende gruppe alle syntes at have virkelig nydt det. Turen var en tur til Perces seværdigheder, hovedsagelig med fokus på 1930'ernes æra. Turen gik til toppen af ​​bjerget (Cote Surprise) med udsigt over byen og giver fantastisk udsigt over Perce, vores skib, Perce Rock og Bonaventure Island. De besøgte også en generalbutik, hvor guider klædt i gammeldags påklædning fortalte historier om butikens historie, og Pic de L'Aurore og Mount Joli overser, som havde fantastisk udsigt over området. Det usædvanlige vejr gjorde turen endnu bedre, og jeg forventede at være perfekt til vores vandretur på Bonaventure Island.

Dag 6 - Bonaventure Island nær Perce, Quebec

Vores besøg i Gannet-kolonien på Bonaventure Island forlod skibet via bud på kl. 1:15. Havet rullede rigtigt, og jeg var lidt bekymret for dem, der ikke er så stabile på deres fødder. Da vi nåede havnen, blev vi overført til en sightseeingbåd for 15 minutters rejse til Bonaventure Island. Vi vandrede over øen (2,6 K, eller omkring 1,5 miles) til den anden side, hvor fuglekolonien er. Vandreturet var på en godt trodden sti men var for det meste op ad bakke for de første 3/4 af afstanden. Vandreturen var gennem en skov, så du kunne ikke se meget andet end træer og buske. De havde porta-potter i starten, omkring halvvejs og i kolonien. Det tog os omkring 45 minutter til en time at gøre trek. Denne vandretur er ikke velegnet til dem, der har problemer med at gå eller klatre bakker.

Kolonien var lige så fantastisk, som jeg husker det fra, da jeg havde besøgt flere år siden. Kun omkring 60.000-65.000 gannets var på klipperne (ifølge guiderne), da mange allerede havde migreret. Cliffside var dog fyldt med fugle, og vi brugte omkring 20 minutter at se dem fra flere visningsstationer eller bag et hegn. Øen er krydset af flere stier, men vi havde ikke tid til at udforske, at vende tilbage, da vi kom.

Vi hiked tilbage lidt hurtigere (hovedsagelig ned ad bakke), ankommer til mole kl 4:30 for turen tilbage til mole og derefter tilbage til Le Boreal via bud. De gik ud sandwicher / æbler / kage / flaskevand for os at spise på retur (15-minutters) tur. Jeg var tilbage på skibet kl. 5:15.

Efter en drink før aftensmad havde vi en fremragende hummer middag sammen med suppe, salat og stegt fersken til dessert. Middagene har alle været meget gode.

Forestillingen skulle indeholde danserne, der udførte mange franske danser (herunder can-can). Men de rullende hav fik dem til at udskyde showet indtil næste aften. Dette passer mig fint siden min tidlige morgen udflugt i Havre St. Pierre (på nordkysten af ​​mundingen af ​​St. Lawrence floden) startede kl 7:15!

Dag 7 - Havre Saint Pierre, Quebec og Minganøerne

Næste dag var Le Boreal i Havre-Saint-Pierre, Quebec, som er en meget lille by på den nordlige bred af floden St. Lawrence. Det ligger meget tæt på floden og St. Lawrence-golfen, næsten ret nord for byen Gaspe på spidsen af ​​halvøen på den sydlige bred af floden. Selv om landsbyen er lille, er det den største by og amt plads i Minganie RCM (som et amt) og hjemsted for mange offentlige, kommunale og regionale tjenester.

Havre-Saint-Pierres første indbyggere kom fra Iles de la Madeleine i det nittende århundrede. Seks familier af fiskere grundlagde byen i 1867. I 1948 ændrede mange af fiskerne deres kald til minedrift, da en af ​​de største ilmenit (titanium) miner i verden åbnede. Beboere hævder med stolthed at titanium fra Havre-Saint-Pierre først blev brugt i NASA-raketterne fra 1960'erne, der forbinder byen med månen, før den var forbundet med resten af ​​Canada. Byen synes stadig at være lidt tilbageholdende med at være en del af Canada. Vi så ikke nogen canadiske flag i byen, bare de af Quebec og Acadia. Selv byens gadeskilt har Acadian flag. Gæt det er lidt som dem i det gamle syd, der stadig flyver det konfødererede flag. Jeg må indrømme, at denne tur har givet mig en ny forståelse for, hvorfor nogle Quebecois gerne vil være uafhængige af Canada og Commonwealth, specielt på den måde, som Storbritannien behandlede deres acadiske forfædre.

Dagens beboere taler en fransk dialekt mere ligner Acadian fransk end til Quebec fransk. Ca. 30.000 besøgende hvert år går hen til den nærliggende Mingan Archipelago National Park Reserve, over 40 kalksten øer i forskellige størrelser og 1.000 granitøer sprinklet langs 152 km (70 + miles) af kystlinjen. Turbåde fra Havre-Saint-Pierre gør den korte tur (ca. 15-30 minutter afhængigt af hvilke øer) at tage besøgende over til øerne, og den canadiske Park Service har guider på stedet, der tilbyder ture. Et besøg i Mingan var den primære grund til vores mellemlanding i Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal havde tre ture - en rundvisning i byen, et besøg på en af ​​Minganøerne eller et besøg på to af øerne. Jeg valgte den længere tour, selvom udflugten startede kl 7:15.

Dagen var solrig og rolig, perfekt til en lille bådtur (ca. 50 af os i 3 grupper) til den første ø L'ile Niapiskau, som er kendt for sine mange kalkstenmonoliter. Vores Anglophone gruppe var kun syv, ødelægge os endnu mere fra store ture, og vi havde en fremragende vejledning. Hun var meget begejstret og vidende om øens geologi. Monolitterne mindede mig lidt om dem, jeg så på Hopewell Rocks (også kaldet blomsterkotsten) i Bay of Fundy. Imidlertid var nogle af monolitterne inde i landet på øen, hvilket understøtter dannelsen af ​​øen, der stiger fra havbunden. Stor fotomulighed og en lokal digter (nu død) Roland Jomphe hedder mange af formationerne og mærker dem på grund af deres form. Disse navne sidder fast - f.eks. Madame de Niapiskau, præsident Nixon, hval, ørn osv.

Vi gik omkring øen i cirka en time på træ gangbroerne. Det var et smukt, uhyggeligt sted med alle de store klipper, men det meste af sporet var en træbro, som gjorde det lettere at gå. Snart var det på tide at besøge en anden ø i Mingan Archipelago - Quarry Island.

Dag 7 - Havre Saint Pierre, Quebec og Quarry Island

Efter ca. en time på Niapiskau Island tog vi en kort tur til vores anden ø, L'ile Quarry. (Quarry Island) Det har dette navn af to grunde - enten for de små kalksten klipper over hele øen, der ligner dem fra et stenbrud eller for det franske ord for jagtblinde, hvilket er ens. Undervejs kunne vi se Anticosti Island i det fjerne, den store ø i midten af ​​St. Lawrence-flodens mund. Det er fantastisk, hvor stor denne Golf er! Anticosti blev købt af en rig mand i slutningen af ​​1800-tallet som en jagtbevarelse, og han lagrede den med hjorte, elg og andre spildyr. Desværre lagde han ikke nogen rovdyr, og hjorten spiste alle planterne (bortset fra nogle evergreens). I dag er over 250.000 hjorte på øen, og de har en omfattende jagtsæson for at forhindre dem i at dø af sult.

Ile Quarry er lidt større end dens nabolande Ile Niapiskau og er hjemsted for fem forskellige habitater. Før vores tur havde vi en god snack bestående af sandwich, kage, frugt og ost sammen med vand, kaffe eller juice. Efter snacken turnerede vi øen i næsten 2 timer med en anden entusiastisk guide, som var en økolog / botaniker. Hun var fremragende, og da vi gik gennem områdene, gjorde hun en god forklaring - ikke for meget information som mange gør. Vi gik gennem (1) skoven, (2) mos eller fen (3) urene (4) klipper og (5) kysten og noterede forskellene i plantelivet. Det var lavvande, så vi gik langs stranden i stedet for på sporet i nogle dele. Denne ø havde også kalkstenmonoliter, nogle med grøn vækst på toppe, hvilket resulterede i, at de blev kaldt Pot de fleurs (blomsterpotte) monolit. Så også insekt-spisende krukke planter i mosen og en masse træer draperet med gamle mand skæg som jeg så i Alaska. Tilstedeværelsen af ​​denne plante, der ligner spansk mos, er kun mulig, når luften er meget ren uden forurening.

På vej tilbage til skibet gik vi langs kysten til skibet. Jeg så pludselig en hund, der løber ud på kajen mod vores skib. Da jeg spurgte guiden, der bragte deres hund sammen, sagde hun, at kæledyr ikke var tilladt, men så hurtigt også "hunden", som faktisk var en rød ræv. Disse dyr lever på øerne, spiser bær og små voles. Denne ene var fuldstændig ubange for mennesket og sad på kajen poserer for billeder. Hans pels var ret tyk, og han så meget sund ud, så jeg tror ikke, at han sultede, selvom jeg var lidt bekymret for rabies, givet sin underlige fremmøde. Denne observation var en fantastisk ende for vores fascinerende morgen.

Vi gik ombord på bådene omkring kl. 11:45 og var tilbage på skibet kl. 12:15. Vi var ikke nødt til at være tilbage om bord, så gik omkring den lille by, som tog alle 20 minutter.

Frokost var en middelhavsbuffet - meget god. Vi sejlede kl. 14, forlod St. Lawrence-golfen og flyttede op ad floden. Vi sejlede hele eftermiddagen, og jeg brugte tid til at sortere gennem nogle billeder. For det meste var flodbredden for langt væk for at se; det var som et hav. Jeg tog endda en kort lur og missede ekspeditionslederens engelske sprogtal om forseglinger.

Middag var en anden fremragende måltid. Vi havde pureed grøntsagssuppe eller oksekød consomme, efterfulgt af oksekød carpaccio, Caesar salat eller hummer risotto i musling reduktion som appetitvækkere; med torsk, svin mørbrad i øl sauce eller en vegetarisk couscous som hovedret. Jeg havde consomme (supper har alle været gode; måske er det coolish vejret), carpaccio (en af ​​mine favorit appetitvækkere) og svinekød. Jeg havde "efter 8" mynteis til dessert, som gjorde det meste af vores bord.

Teatret viste filmen "Udholdenhed" (engelsk med fransk undertekster) om den engelske udforsker Shackleton og hans besætning, der sad i Antarktis, og der var en pianist i stuen. Så var det tid til seng.

Vi ville sejle næste morgen, ankommer i Tadoussac om 1 pm. Gik hvalsafari om eftermiddagen.

Dag 8 - Tadoussac, Quebec

Næste morgen på Le Boreal vågnede jeg til en tæt tågebank. Du kunne ikke engang se vandet fra min femte dækhytte. Heldigvis løftet tågen, og vi endte med en smuk dag - rolig, solrig og varm. Mens vi sejlede, deltog jeg i Sophies foredrag om Jacques Cartier. Jeg lærte så meget om bosættelsen af ​​Quebec på denne rejse.

Et par aftagelser om Quebec historie - den franske ære Cartier som en udforsker og Champlain som koloniser. Cartier søgte løbende efter ruten til Kina, et land han kunne kræve for kongen af ​​frankrig, eller guld og ædelsten. På sin sidste rejse til New France (1541-1543) fik han en af ​​de amerikanske indianere (et nyt udtryk jeg har hentet fra franskmændene) for at vise ham, hvor de havde guld og diamanter. Han spændte nogle gange tilbage til Frankrig for at finde, at han havde hentet fjols guld og kvarts. Selv i dag i Frankrig siger de, at noget mistænkt falsk er "så falsk som canadiske diamanter". Champlain var interesseret i at kolonisere den nye verden og i at gøre handel handler med Amerindians. Interessant perspektiv på de to pionerer.

Le Boreal ankom i Tadoussac, som sidder ved det punkt, hvor Saguenay fjorden sluttes med den nordlige del af St. Lawrence-floden. Vores var det første krydstogtskib til at besøge Tadoussac i år. Vi havde en masse frivillige greeters - jeg tænker på en fjerdedel af de 850 beboere i den lille by. Turisme er konge i Tadoussac. Denne lille by får 400.000 besøgende om året! Det er i en dejlig indstilling og har et smukt 4-stjernet hotel (Hotel Tadoussac), som jeg kun så udenfor. Nogle folk gik til middag siden vi var i byen indtil 11 pm og sagde det var fantastisk. Byen er opført i de smukkeste bugter i verden og de smukkeste landsbyer i Quebec. Tadoussac er 2,5 timers kørsel fra Quebec City og ca. 6 timer fra Montreal. Der er kun en motorvej, og du skal tage en færge over fjorden for at nå byen og derefter løbe nordover længere op ad kysten til Havre-Saint-Pierre og pege mod nord.

De fleste besøgende på Tadoussac er franske (eller Quebecois), med mindre end 20 procent amerikanske. Det er et godt sted for dem, der elsker natur, historie eller forskellige kulturer. Fuglekigning er særlig populær, når fuglene vandrer (september og det tidlige forår). Hvalsafari synes at være den første aktivitet for turister, og det er ikke underligt, da der er 13 typer hvaler, der bor i St. Lawrence, og mange hyppige området omkring Saguenay fjorden. Der er også bjørn at se på "Domaines des Ancetres", som er en lodge, dyr børnehjem og observatorium for sorte bjørn.

Le Boreal havde tre eftermiddagsture - en tur rundt i byen til fods med en guide, bjørn watching eller hvalsafari. Jeg valgte hvalsafari, som forlod lige efter frokost, og det var et glimrende valg. Meget af tiden rundt omkring i byen blev brugt på Greve Gardens, som fremhævede lokal vegetation; Chauvin handelspost, en rekreation af den første pelshandel post i Canada i 1599; et stop på Tadoussac Hotel til te; afslutter med et besøg i den ældste trækirke i Nordamerika ved navn Tadoussac Chapel eller Indianernes Kapel. Bjørnenes observatører turnerede bjørnehjemmet og brugte tid på at se på en bjørn, som var temmelig langt væk.

Vi forlod skibet og gik til GREMMs fortolkningscenter, et hvalforsknings- / uddannelsescenter. Vi holdt der omkring 45 minutter før donering af vores "personlige flydende jakkesæt", som var vandfaste overall (som ski dem) og en jakke. Ifølge vores Zodiac driver, kan du kun bo i St. Lawrence vand omkring ti minutter uden en kulør; kostet forlænger dit liv yderligere fem minutter!

Det var meget varmt, da vi donned vores gear, men da vi kom ind i de to både (ca. 25 i hver, så vi syv engelsktalende blandede ind med franskmændene) og begyndte at ride, var jeg glad for at jeg havde mine lag på , sammen med min handsker og sød lime grøn / sort strømper cap. Floden var næsten død rolig, hvilket gjorde ruten meget sjovere og hvalsafari lettere. Vi så først nogle få minkes fodring i floden, men så fik guiden et opkald, at en gruppe finhvaler, verdens næststørste art (kun blåhvaler er større), blev set omkring 30 minutter væk. Så tog vi afsted efter dem. De underholdt os i en time. Disse hvaler bryder ikke eller bobler sig som humpbacks, men de "blæser" omkring 12 meter op. Vi kunne se deres rygfinner klart flere gange, og vi anslog omkring 4-6 forskellige.

Efter et stykke tid gik vi på udkig efter belugas, som bliver året rundt i området. (De fleste andre hvaler kun sommer her). Desværre så vi ikke noget, men vi fik et godt kig på flere minkes og mange grå sæler, der holdt popping op.

Vi havde en sjov tre timer, selv om vi var trange i hvalsafari båd. Føreren lod os stå, da han stoppede eller bevægede sig langsomt i floden. I slutningen af ​​vores eventyr rider vi op på Saguenay fjorden, hvor de stejle granitklipper svarer til dybden af ​​vandet - begge er omkring 900 meter. Fjorden lignede dem, jeg har set i Alaska og Norge - stejle granitklipper, klart dybt vand og masser af evergreens.

Det var næsten mørkt, da vi kom tilbage til skibet, og vi havde en god middag. Jeg havde ginger kinesisk suppe, grapefrugt / salat salat citrus dressing, hellefisk og jordbær / vanille is. Nogle mennesker havde escargot, en traditionel fransk forretter. Vi måtte grine lidt, at menuen stavede snegle "snells". Hvorfor kalder du dem ikke escargot? Det var en anden god middag, trods stavefejlen. Showet var en god en - "Oh La La Paris", fyldt med fransk musik og dans. Finalen var (selvfølgelig) en rullende can-can. Dette underholdningshold er meget sød og meget begejstret.

Jeg var i seng ved 11: 30 - ikke godt, da jeg havde en 7:30 vandretur næste dag i Saguenay. Skibet sejler op ad Saguenayfjorden om natten, og vi ankom om 6:30.

Dag 9 - Saguenay, Quebec

Jeg var omkring kl. 6, ligesom Le Boreal ankom i Saguenay, Quebec, op ad fjorden fra St. Lawrence-floden. Det var en anden perfekt solskinsdag i september - i de høje 50'er om morgenen, der går op til 70'erne om eftermiddagen. Jeg havde to ture planlagt. Den første var en vandretur i Saguenay National Park om morgenen, og den anden var det kulturelle show "La Fabuleuse" om eftermiddagen.

Efter min sædvanlige morgenmad med frugt, yoghurt og krypteret æg forlod jeg skibet til bussen. Jeg kunne ikke tro på alle tegnene i den indbydende fest på molen. Jeg troede Tadoussac fest var sjovt, men denne ene var fantastisk. Tusindvis af borgere i kostumer fra "gamle" Saguenay og "La Fabuleuse" historiske og kulturelle show var underholdende gæster, da de forlod skibet. Selvom jeg lige havde børstet mine tænder, kunne jeg ikke modstå ahornsirupen rullet i is for at gøre det hårdt eller den varme blåbærpai. Jeg så også en log med en timberjack og fik mit billede lavet. Jeg elsker det, når byens borgere elsker krydstogtskibe gæster (og ikke kun deres penge).

Jeg bordede bussen kl 7:45 for at finde ud af, at jeg var den eneste engelsktalende person på vandretur med ca. 15 franske. Så jeg havde min egen private guide, Claude, som var indfødt i Saguenay, vidende om området og talte meget godt engelsk. Vi sad i de to tilbage sæder på tværs af gangene fra hinanden på en skolebus, der blev brugt til vandreturet, så han kunne tale til mig, mens den fransktalende vejledning adresserede resten af ​​bussen.

Vi chattede, da vi red de 45 minutter til Eternity Bay ved Saguenay National Park. Vores skib havde rejst gennem dele af parken fredag ​​aften på vej fra Tadoussac til Saguenay. Jeg lærte at Saguenay er den eneste del af Quebec med sit eget officielle flag og andre interessante fakta om byen og regionen. Vi gik forbi klumper af strålende høstfarver af gul, orange og rød, men meget af skoven var stadig grøn eller bare skiftende farver. 1. oktober skal være om perfekt, selvom jeg er sikker på, at timingen varierer noget hvert år.

Vi ankom Eternity Bay ved 8: 30 og vandrede på "Sentier de la Statue" trail ca. 3,2 km (ca. 1,5 mil tur) langs (og hovedsagelig op) til Halte Bellevue, som gav en fantastisk udsigt over bugten og klipper omkring fjorden. Vandreturen gik op omkring 500 meter, så det var massivt anstrengende for mig. Hvis vi havde fortsat en anden mil op ad stien, ville vi have nået statuen af ​​jomfru Maria, som sidder oven på bjerget. Denne statue blev bygget i slutningen af ​​1800'erne af en mand, hvis hestevogn faldt gennem isens flod. Han lovede jomfru Maria, at hvis hun reddede ham, ville han bygge hende et stort monument. Han levede, men hans hest døde (åbenbart, hesten bad ikke hårdt nok). Så selvom han kun havde 200 dollars, lykkedes det at rejse nok penge til at oprette denne store statue de NotreDame-du-Saguenay.

Omkring halvdelen af ​​vores gruppe ønskede ikke at høre fortolkningen af ​​den lokale guide, så de gik bare op uden at stoppe. De andre seks af os opholdt sig hos den lokale park ranger, som stoppede lejlighedsvis og gav os oplysninger om geologi, planter eller dyr i parken. Have arbejdet i parken i 17 år, han var ganske vidende. Park ranger også talte engelsk, så jeg kunne spørge både ham og min guide. Udsigten fra turn-around point var værd at vandretur.

Vi ankom tilbage til parkens hovedkvarter om kl. 10:50 og kort derefter redede tilbage til skibet i tide til frokost. Det var en anden god buffet, og jeg var tilbage på bussen klokken 1:00 for den korte tur til 2300-pladsen Municipal Palace Theatre. Jeg var meget begejstret da jeg tilmeldte mig "La Fabuleuse", et kulturelt show på et stort stadium, der stjerner 108 frivillige i lavsæsonen og over 200 om sommeren. Jeg var så bange for at det ville være hokey, men det var vidunderligt - et af de bedste shows jeg nogensinde har set, og det var alt på fransk!

Frivillige troupe (borgere i Saguenay) arbejder ofte på showet i årevis, nogle med deres hele familier. "La Fabuleuse" har foregået i 24 år, og en mand har deltaget hvert år. Aldersgruppen er 4 år til 88 år gammel. Visningen genopliver Saguenays historie, begyndende med opdagelsen af ​​Jacques Cartier, koloniseringen af ​​Samuel Champlain, Den Store Brand i 1870, Flood of 1996 og en hel masse andre scener gennem de sidste 400 + år. Showet blev ændret efter Great Flood of 1996 for at inkludere den vigtige tragedie i byens historie. Selv Elvis ser ud i historien. Skuespillerne danser, men kun læbe synkroniserer materialet eller mund ordene til det optagede spor. Jeg regnede med 6 heste på scenen en gang sammen med 2 kyllinger, et gris og en gæsskare. De gør showet 36 gange om året (24 i sommermånederne, 12 ellers), med alle undtagen 4 af forestillingerne på engelsk siden Saguenay havde 15 krydstogtsbesøg i år og 28 i 2012. Saguenay får den store krydstogtstrafik siden Det har omdannet docken ved en lukket papirfabrik til et cruiseskib dock.

Vi fik et script med scenerne på engelsk, men jeg kiggede aldrig på det. Vi kunne få kernen ved blot at se handlingen, og jeg ønskede ikke at savne noget på scenen mens jeg tjekker mit script. På et tidspunkt - Anden Verdenskrig - faldt soldaterne fra teatrets loft på tove samtidigt med at bomber eksploderede på scenen. Jeg hoppede så højt, at den fyr, der sad ved siden af ​​mig, faldt sin vandflaske og det rullede ned ad gangen på det store teater. Jeg var bekymret over, at en af ​​soldaterne ville glide på den, men ingen gjorde det. Meget spændende!

Finalen havde deltagere fra alle årene, så nogle var klædt i amerikansk slid og andre fra hvert århundrede og næsten hvert årti af 1900'erne. På et tidspunkt stod Elvis ved siden af ​​Cartier i finalen, som endda havde indendørs fyrværkeri ved klimaks. Meget imponerende. Hvis du nogensinde er i Saguenay, skal du sørge for at tage dette show.

Tilbage på skibet blev jeg ryddet op for drikkevarer og aftensmad. Vi havde kaptajens farvel drikke og et andet godt måltid. Vi havde en berømt Quebecois kvinde sanger ombord, så jeg gik til showet og stod i ryggen, men besluttede at forlade. Hun var ikke meget bedre (efter min mening) at de søde loungesangere om bord.

Næste dag var Le Boreal i Quebec City, vores sidste fulde dag på skibet.

Dag 10 - Quebec City

Den næste dag var vores sidste fulde dag på krydstogt, og (som sædvanlig) var både en trist og glad dag. Jeg er altid klar til at gå hjem, men trist at savne de interessante havne i forvejen og de fascinerende mennesker, jeg altid møder undervejs. Vores sidste anløbshavn var en stor en - Quebec City.

Le Boreal dockede lige ved siden af ​​Kronprinsessen (3700 passagerer), og efter at være blevet forkælet med andre skibe rundt i vores havne var det lidt underligt. Jeg havde en tidlig morgen (8:15) vandretur i Quebec City, og denne gang var det kun mig med det ene tyske par om bord. Han talte fransk, hun gjorde det ikke, men de talte begge engelsk, så de kom altid på vores engelske ture. Vi gik over den gamle by med vores guide Jacques, der flyttede hurtigt, da der kun var fire af os. De fleste af de andre ture var ikke startet, så vi var næsten alene på denne tidlige søndag morgen i Quebec City.

Jeg havde besøgt Quebec City en halv dag tilbage i forrige århundrede, og byen var så charmerende, som jeg huskede. Det er sjovt for mig, at symbolet på denne meget gamle by er et hotel bygget af den canadiske Pacific Railroad i slutningen af ​​1800'erne. Frontenac Hotel sidder hvor det gamle fort var og er bestemt ikonet de fleste af os forbinder med byen.

Vores lille gruppe af fire redede kabelbanen op til toppen af ​​den gamle bydel i Quebec City og efter touring havde det ca. 30 minutter fri tid før vi gik tilbage til skibet. Jeg nød at surfe på en smal gade fyldt med lokale kunstnere arbejde og se Notre Dame Cathedral. God tur. Jeg kom tilbage til skibet om 12:15 og havde frokost, som var en cremet aspargesuppe, risotto med rejer og en chokolademousse med en slags slags wienerbrød.

Le Boreal sejlede ikke før kl. 19.00, og vi havde alle om bord kl. 6:30. Min hytte var på havnefronten, og det var meget sjovt at se folkene spadsere forbi begge skibe. Temperaturen var den varmeste vi havde set - jeg tænker på 80. Som alle St. Lawrence-floden op til Montreal kører tidevandet 15-20 fod i Quebec City. Min hytte sov ned til kajen, da tidevandet gik ud. Da vi forlod, kunne jeg næsten have trukket fra dæk 5 hytte til banken.

Efter en sen frokost gik næsten alle tilbage til byen, men jeg læste min bog og sad på balkonen og så verden forbi på krydstogtsskibet.

Middag var god, men ikke så god som de fleste nætter. Måske efter ti dage med god mad blev jeg bare brændt ud. Jeg havde consomme (anden suppe var creamed grønne ærter), salat, laks og chokolade sundae.

Efter aftensmaden afhentede jeg mit pas, kontrollerede over min regning og pakket, alle klar til at tage afsted i Montreal næste morgen.

Montreal - Afstigning fra Le Boreal

Le Boreal sejlede i Montreal næste morgen, og vi havde fantastisk udsigt over byen i det tidlige morgens solskin. Passagererne måtte have deres tasker udenfor hytterne kl. 7, hvilket er helt sikkert bedre end natten før, som de fleste store skibe kræver. Et andet plus til små skib cruising.

Selvom jeg ikke betragter mig selv som en francofil, havde jeg en vidunderlig tid på Le Boreal. Jeg elsker små skib cruising på grund af de forskellige ruter og muligheder for at møde så mange mennesker. Men denne krydstogtslinie ville bestemt ikke være for alle, især engelsktalende par, der måske er genert eller truet af at være i mindretallet. Engelsktalende rejsende, der helt sikkert vil nyde Le Boreal og andre Ponant-skibe, omfatter aktive rejsende, der elsker (1) eksotiske destinationer, (2) alle ting fransk og (3) en lille skibserfaring. Enhver, der måske er lidt leery af at være i mindretallet, kan overveje at få et andet par eller en gruppe venner til at rejse sammen. Det ville sikre engelsktalende ledsagere til måltider og på udflugter. Eller du kan bare tage franske lektioner før dit krydstogt!

Som det er almindeligt i rejsebranchen, blev forfatteren forsynet med gratis krydstogtsophold med henblik på gennemgang. Selv om det ikke har påvirket denne gennemgang, mener About.com, at alle potentielle interessekonflikter er fuldt ud offentliggjort. For mere information, se vores etiske politik.