Galapagos Cruise Travel Log - Quasar Expeditions

Dag 1 - Ombord på Evolution og Snorkling fra Punta Carrion

Jeg udpakede hurtigt, mens Quasar Evolution repositionerede til en forankring nær Mosquera Island, en lille sandstrand, hvor Galapagos søløver gerne vil hvile. Denne lille spytte er kun omkring 120 meter ved 600 meter og er som en kæmpe sandbar. Vi forlod skibet om 5 pm på pangas og opholdt sig på øen indtil solnedgang. Dette var den slags eventyr, Galapagos er berømt for - snesevis af hav løver, og ingen af ​​dem er mindst bange. Det er som om de mangler frygtfaktorgenet for mennesker. Vi blev fortalt at holde omkring tre meter væk og ikke røre ved dem, men de nysgerrige små ting ville vade helt op til os og rørte ved vores ben med deres lange whiskers. Vi så en baby leve sygepleje og kolonien syntes at være alle aldre. Alfa-manden vågnede om den tid, det begyndte at blive skumring og begyndte at patruljerer sin ø, svømmer op og ned ad stranden, bjeffer og opmuntrer de yngre hvalpe til at komme tilbage på land siden hajerne begynder at fodre ved mørke. Det er netop den måde, jeg afbildede Galapagos - unikt dyreliv, som ikke er helt bange for mennesker.Hvad en oplevelse.

Tilbage til skibet i mørke, vi nød snacks og en kold drink før brusebad og deltage i den natlige briefing og middag. Sam (naturforskeren) førte en orientering i loungen hver aften før aftensmad og diskuterede vores rejseplan, interaktioner med dyr og aktiviteter for næste dag. En kopi af den daglige skema blev lagt ud på receptionen, og jeg tog et billede af det hver dag for at minde mig om.

Som jeg har nævnt før, er alle måltider buffet, og både frokost og aftensmad begynder med en ecuadoriansk suppe, som serveres af tjenerne. Alle supper var gode, hvilket er overraskende, da vejret er varmt. Vores første nat middag startede med grøntsagssuppe, efterfulgt af en buffet med grøn salat, grillet wahoo med kapers, kalkun med fignesaus, kartofler, dampede grøntsager og rober. Dessert er ost, frugt eller den natlige dessert, som var en brownie med is vores første nat.

Efter aftensmad sov jeg som en log (eller en sovende løve) indtil klokken 5 om morgenen. Nogle gik ud på dæk for at se om skibets lys tiltrak nogen hajer, men jeg kunne ikke holde mine øjne åbne. De så en haj. Jeg kunne ikke engang høre ankeret op midt om natten, da vi sejlede til Sombrero Chino Island, en lille ø ud for James Islands sydøstlige kyst.

Dag 2 - Panga Ride, Vandreture på Sombrero Chino Island, og Snorkling

Vores første morgen på udviklingen af ​​Quasar Expeditions, vi havde en 6 am vågne opkald. Skibet spillede stille musik over højttaleren i et par minutter, før der blev meddelt, at pangas ville sejle kl 6:30. Jeg var allerede vågen, og skibet blev forankret i nærheden af ​​James Island, som også kaldes Santiago Island og San Salvador Island. (Bemærk: Alle Galapagos synes at have tre navne - en ecuadoriansk, engelsk og spansk).

Vi gik ombord på pangaserne og redede i nærheden af ​​en af ​​de nyere lavastrømme. Den stærke sorte lava mod det krystalklare, blå vand mindede mig om Hawaii. Vi så Galapagos pingviner, blåbenet boobies, lava-hegre og en stor blå heron som vi har hjemme.

Efter at have kørt rundt i et stykke tid landede vi på en smuk sandstrand på Sombrero Chino Island og havde det sjovt at se på havlejerne og lek i solen. Lavastrømmene og klippeformationerne var interessante, og vi så også mange strålende orange Sally Lightfoot krabber, marine leguaner, lava firben og andre dyreliv og fugle. Da det stadig var tidligt, var morgenen en perfekt tid til at vandre og være tæt på stranden. Det var imidlertid allerede indlysende, at flere solcreme applikationer ville være vigtige på denne rejse!

Vi vendte tilbage til skibet klokken 8: 30 for en stor morgenmad med æg, bacon, pandekager, frugt, müsli osv. Meget god.

Før vi kunne blive hvile, var det tid til at sætte på vores badedrag til 10:30 snorkling eller strand ekspeditionen. "Deep Water" snorkling panga vendte tilbage til lavastrømningsområdet, hvor vandet var så strålende klart, og den anden gruppe gik til en sandstrand på Sombrero Chino Island, hvor de kunne svømme, ligge på stranden eller snorkle fra stranden. Jeg gik med "deep water" snorkelere, som blot betød, at vi snorkelede fra pangaen og takke godhed, de havde en stige for os at bruge til at komme tilbage på panga!

Dette krystalklare vand med en hvid sandbund bundnet af den sorte lava var en stor snorkel for mig, og jeg så to ting, jeg aldrig havde set under vandet - to hvide tippede hajer (en liggende på bunden sovende og den anden op under en lava kant på strandlinjen) og Galapagos pingviner. Disse små fugle kan svømme meget hurtigt under vand! Vi blev også underholdt af et hav løve i et stykke tid. Hvilken undervandsakrobat han var. Vandet syntes lidt koldere end den første dag. Sam sagde, at det varierede fra 21 til 24 grader Celsius, hvilket er omkring 70-75 grader Fahrenheit. Meget rart at have på en våddragt. Selvfølgelig så vi mange revefisker som jeg har set i Caribien og Hawaii som papegøjefisk, Sargent Majors osv. Ifølge Sam bidrog åbningen af ​​Panamakanalen i begyndelsen af ​​1900'erne til bevægelsen af ​​revets fisk Caribien ind i Stillehavet.

Vi så også et par havgurk, som næsten blev udslettet i Galapagos. De blev "fisket ud" i midten af ​​1990'erne, hvor over 7 millioner blev høstet på kun 2 måneder i 1994. Disse er ikke gode at spise, men nogle asiatere tror, ​​at de har afrodisiaksiske egenskaber. Millioner flere blev høstet i de næste par år, selv om regeringen forbød at tage agurker i december 1994.

Jeg følte at jeg havde gjort en hel dags aktiviteter ved frokost. Men vi havde en udendørs traditionelle ecuadorianske frokost at nyde. Måltidet startede med ceviche, som er skaldyr "kogte" i limejuice. Vi havde 3 typer - jack fisk, blæksprutter eller blæksprutter. De fleste forsøgte alle tre, men jeg sad fast på fisken. Det var så godt, de fleste af os havde sekunder. Jeg var ved at være fuld efter det, så spiste lidt salat (salat, agurker og tomater) og nogle frugter og hoppede over det stegte svinekød, kål med æbler og banankage.

Dag 2 - Udforskning af James Island - Marine Iguanas og Fur Seals

Efterbehandling frokost omkring 2 pm, vi havde en hel to timer før vores næste Galapagos Islands eventyr. Jeg tog faktisk en kort lur i kabinen. Vi redede pangas i land fra evolutionen til en våd landing på James Island, Charles Darwins yndlingsø, som også kaldes Santiago eller San Salvador. Denne ø var engang beboet, men er ikke mere. Det er øhavets fjerde største ø og har adskillige vandrestier til besøgende.

Vi landede ved Puerto Egas på James Bay på den vestlige side af øen. Det var en våd landing på en sort sandstrand - helt dejlig. Vi samlede alle vores fodtøj, så de ikke ville blive våde, og skibet gav venligt små håndklæder til os at sidde på klipperne omkring stranden og tørre det sorte klæbrig sand ud af vores fødder.

Vi var alle lidt overrasket over at se resterne af, hvornår James Island engang var bosat til saltminedrift i 1960'erne. Efter at bosætterne forlod, blev øen oversvømmet af ferralgeder i 1990'erne, og næsten hele vegetationen blev ødelagt. Regeringen hyrede et New Zealand-firma for at bruge helikoptere til at flyve over øen og dræbe alle geiterne med maskingeværer. Gederne blev efterladt til at rådne. Det lyder lidt grusomt, men øen genopstod.

Vi hiked langs et spor, der skørt lava shoreline. Tidevandsbasserne og sorte lava blev dækket af hundredvis af marine leguaner. Meget uhyggeligt at se et dusin af dem slags stablet op på klipperne eller sandet, hvilket gør det nemt at se, hvorfor en gruppe iguaner kaldes rod! Jeg elskede at udforske tidevandspoolerne (uden at få mine fødder våd) og grottene hvor vi så vores første Galapagos pels sæler svømning. Mange havfugle fløj overhead, mens de marine leguaner patruljerede lava klipper og sand. Hele vores gruppe kom ind på fotografering af iguanerne.

Turen var temmelig let, men vi var alle glade for at vi gjorde det sent på eftermiddagen for at undgå noget af varmen. Solen synker hurtigt, når du er ved ækvator, og vi så det gå ned over havet, før vi kom tilbage på pangas og vendte tilbage til skibet efter vores to timer i land.

Som sædvanlig mødte lækre snacks og frugtsaft os efter vores tilbagevenden. Skibet havde normalt to varme snacks, plus chips af en slags og derefter en kold tropisk juice som lidenskabsfrugt eller måske limonade. Jeg tog hurtigt et bad lige i tide til den natlige briefing og middag.

Middag var linsesuppe (en anden god!), Fisk, kylling, veggies og chokoladekage, frugt eller ost til dessert. Fra seng til kl. 22.00 eller deromkring.

Dag 3 - Genovesa Island - Snorkling og fuglene i Darwin Bay Beach

Quasar Evolution sejlede under middagen og derefter natten over til den nordligste Galapagos Island, Genovesa, som også kaldes Tower. Vi krydsede endda ækvator tilbage på den nordlige halvkugle engang om natten. Da jeg vågnede, blev skibet forankret i Darwin Bay i en caldera, ligesom den halvmåneformede på Santorini. Klintene på Genovesa er ikke så høje, men det er stadig det samme koncept - en vulkansk caldera, der engang var et sted for en udbrud. Denne ø er ikke beboet og er ikke så ofte besøgt som nogle af de andre Galapagosøer, men turen nord for ækvator var værd at sejletiden var.

Vores naturforsker Sam ønskede muligvis at vise os en skabning, som ofte hyppigere kalderaens farvande. Da skabningen er genert, måtte vi snorkle meget tidligt, da han også vidste, at fire andre små skibe ville være på Genovesa samme dag. Så vi spiste morgenmad og var i pangas ved 8: 30. Hvilken væsen søgte vi? Hammerhead hajer! Aldrig troede jeg ville kigge efter en haj, men vandene er så rige, og maden er så rigelig i Galapagos, at snorklere / dykkere, der opfører sig selv, er sikre (eller så vi fik at vide). Anyway, denne snorkel blev kun anbefalet for dem af os, som var mere erfarne, da det var meget dybere vand og vandet var meget hakket.

Vi smuttede ind i vandet fra pangaserne og bevægede langsomt langs klipperne med udsigt over calderaen. Helt magisk, da vandet var dybere, end jeg plejede at, men du kunne stadig se ret godt. Hakket gjorde det lidt mindre strålende end dagen før, men fiskene var meget større. Vi så store papegøjefisk, engelfisk og andet marint liv. Sam og en anden person så en hammerhoved, men jeg savnede det. Vi pressede på, lidt cirkulerende frem og tilbage langs klipperne, hvor Sam og Candace havde set hammerhovedet. Endelig fik mange flere af os, herunder mig, et glimt af den genert haj. Jeg var ikke så skræmt, som da jeg havde set revet haj op under ledgen den foregående dag, måske fordi denne var dybere og længere væk. Tro det eller ej, hammerhovedet var ikke højdepunktet i snorklen. Vi så også en enorm skole af manta stråler - skal have været omkring 30 af de store sorte stråler med hvide bellies. De svømmer i den modsatte retning af os og gik lige under os. Wow!

Vi var tilbage om bord klokken 10, hurtigt skiftet tøj og kom tilbage i pangas for en tur langs Darwin Bay Beach, en lille koralstrand inde i calderaen. Det var en våd landing, men da gangen ikke var lang, havde jeg bare mine teva sandaler. Der er en flad, halvt mile sti, der går ind i landet kun en kort afstand, og vi så mange rødfodede boobies, der nestede i de små buskede træer. Vi så også nogle nazca boobies, svale-tailed måger, gule kriger nat herons, lava hegre og andre fugle.

Den mest spændende (og mest fotograferede af vores gruppe) Darwin Bay strandfugle var de store frigatebirds, der var i deres parringssæson. Hannerne har en kæmpe rød nakkepose, som de kan blæse op som en ballon. Denne pose kan forblive oppustet i lang tid og bruges til at tiltrække kvinder. De kan endda flyve med det lidt oppustet. De kvindelige store fregatfugle har ikke mænds lyse farve, men har en rød ring omkring deres øjne. Dette er en af ​​de nemmeste måder at skelne dem fra de storslåede fregattfugle, som er en særskilt art. Spadseretur langs stranden sporet var interessant, og vi kom endda på en lava grotte formation, der er forbundet med calderaen.

Jeg kan ikke beskrive, hvordan fascinerede vi var af de mandlige fregatfugle med deres oppustede lyse røde balloner. Ofte var ballonerne så store, at fuglen måtte hvile sin hage på ballonen. De så ud som om de ville pope meget let. Nogle mandlige fregatfugle ville være slukket af sig selv, andre ville blive grupperet sammen. Jeg må have taget 100 billeder af dette parringsritual. Når en kvindelig vælger en mand, kan de være parate 100 gange over en periode på to uger. Nok sagt.

I slutningen af ​​vandreturen vendte vi tilbage til stranden for at se nogle søløver, hvoraf den ene var sygeplejerske. Et par, der ikke havde skiftet tøj til turen, vandrede i vandet til en svømmetur. De blev tilsluttet af en af ​​lejonene, der spillede lidt med dem. Disse skabninger er så ubange. Jeg kan ikke synes at sige det nok.

Vi vendte tilbage til evolutionen for en anden god frokost. Nogle af gæsterne gik kajak efter frokost. Skibet har fire, 2-mands kajakker, så folk måtte skifte. Jeg bestod siden vi havde en vandretur langs klippen kl 4

Dag 3 - Genovesa Island - Vandring på toppen af ​​klippen

Klokken 4 var vi tilbage i pangas for den korte tur fra evolutionen til en af ​​caldera klipper Genovesa. Det var over bugten fra morgenens vandretur i Darwin Bay. Klippen er tilgængelig via Prince Philip's Steps, som blev opkaldt efter et besøg fra det britiske kongelige i 1964. Trappen er 81 meter op til toppen af ​​klippen, og trappen var stejl og vanskelig. Sam sagde, at denne vandring ville være vores sværeste, så jeg troede ikke, at det 92-årige medlem af vores gruppe ville prøve det, men han klatrede på klippen og gjorde hele vandreturen på ca. 2 miles.

Vandretur langs klippen begyndte med en trek på tværs af calderaen og stoppede på den anden side, hvor vi havde en fantastisk udsigt over havet. Stien var stenet og ujævnt, men fladt med ørkenplanter som kaktus. Vi så mange fugle - boobies, fregatter, stormhvaler, tropicbirds, korthalsugle og endda en vinket albatross, en art, som skibsejeren Dolores sagde, at hun ikke havde set i mange år. Den kortørede ugle er meget territorial, så Sam kunne pege ham ud i en mørk gullehule fra stien, da det var en af ​​hans sædvanlige dagtimerne.

Da vi så, hvad vi troede var to boobies "kæmper", indså vi ikke, at man var morens chick, og han forsøgte at få hende til at fodre ham. Boobie-babyer (skal elske det) flyver ikke, før de er omkring 1 år gamle, og deres mødre fodrer dem til at glemme mad, indtil de kan klare sig selv. Efter et år er babyerne ofte større end deres mødre, så fodring dem kan være ret udfordrende. Den mor, vi så, forsøgte at fortælle sin søn, at hun ikke havde mad til ham! Hun fortsatte med at løbe væk, og han fortsatte med at prøve at få fat i hendes hals og åbne munden for at starte regurgitationsprocessen.

Solen satte sig, da vi klatrede ned på Prince Philip's Steps, men vi redede panga langs klipperne og fik se vores første nærbillede af Galapagos pelsætningerne, som vi havde set i grotten på James Island.

Kun tid til et bad før den natlige briefing og aftensmad. Middag startede med courgette suppe, efterfulgt af salater, rejer og veggies over ris, oksekød stroganoff, blomkål eller pommes frites. Vi havde "lave din egen ice cream sundae" til dessert. Nice slutter til dagen.

Skibet havde sejlet før middag, så da vi var færdige med middag, var skibet næsten på det punkt, hvor vi ville krydse ækvator. Så gik flere af os op til styrehuset for at se GPS'en for latitudlæsningen på 000. Da vi krydsede ækvatoren i løbet af midten af ​​natten på den nordgående tur til Genovesa, og det drejer sig om sengetid under den sydgående tur skibet havde ikke en Poseidon ceremoni til ære for ækvator krydsning som jeg har set på andre skibe.

Dag 4 - Blue-Footed Boobies af North Seymour Island

Den næste dag var en anden strålende dag på evolutionen. Jeg vågnede omkring 5:30, og ankeret blev droppet ikke længe bagefter. For at genoplive evolutionen havde vi dræbt tilbage på Baltra Island, hvor vores eventyr var begyndt. Da skibet tankede, blev vi bedt om at forblive indeni, indtil vi sejlede til North Seymour Island i Galapagosøerne.

Den officielle bløde musik vågne op ring var kl 6:45, med morgenmad kl 7. Tager ikke lang tid at gøre sig klar, når det hele er afslappet hele tiden. Vi havde en omelet station, plus den sædvanlige frugt, yoghurt, müsli, granola osv. Vores første aktivitet på dagen var en vandretur på North Seymour Island, så pangasne forlod udviklingen klokken 8:00, ikke længe efter forankring i nærheden øen. Sam, vores naturalistiske vejledning, havde ved den natlige briefing meddelt, at han ikke ville forsigtige 92-årige Douglas om vanskeligheden ved mere planlagte vandreture. Han havde heldigvis forhandlet Prins Philips skridt, og resten af ​​turen ville være lettere.

Den nordlige Seymour Island vandretur startede meget stenet, men blev glattere. Det drejede sig om en en-mile vandretur, var for det meste fladt mellem stranden og indlandet og var fyldt med skrubbe buske og træer. Glad for at jeg bar mine lukkede tåsko igen. Seymour er berømt for sine kolonier af blåbenede boobies og storslåede frigatebirds. Den blå footed boobies var fantastisk at se. De har en meget kompliceret parring dans, og vi blev underholdt af flere par i over en time. De kvindelige blåfodede boobies aborrerer på en sten og mændene "danser" ved at gå langsomt og løfte deres fødder højt. Denne dans efterfølges af vingeflapping og hale og næb peger. Hannerne fløjter hele tiden, mens de større hunner baserer sig. Vi så to mænd hofter en kvindelig ved at skifte deres danser. Hun ignorerede begge et stykke tid, men valgte endelig den med de lyseste blå fødder! Tilsyneladende er dette almindeligt, da lysere fødderne, den "stærkere" hanen i booby-land.

Hvor hurtigt glemmer vi. Dagen før slog vi alle hundreder af billeder af de mandlige store fregatfugle på Genovesa Island. På North Seymour ignorerede vi praktisk taget de rødboblede fregatter, der gav os størstedelen af ​​vores opmærksomhed på de blåbenede boobies. Udover de store fregatfugle så vi også storslåede fregatfugle på North Seymour. De to arter kan lettere differentieres fra de store fregatfugle ved ringen omkring øjnene hos kvindelige fugle - de store har en rødlig pink ring, og de storslåede har en blå ring rundt om øjet. De mandlige fregatter har grønne iriserende fjer på ryggen, og de mandlige storslåede fregatfugle har blå fjer på ryggen. Disse to meget lignende udseende fregatter er separate arter og aldrig parre. Godt stykke cocktailparty trivia, er det ikke?

Vi var tilbage på skibet ved 10:30, havde hurtigt en snack og frugtsaft, ændret tøj og gik snorkling nær en klippe på North Seymour. Det var en anden succesfuld snorkel, selvom vandet var hakket. Vi så gazillions af tropiske fisk, mange meget større end jeg har set i Caribien og Hawaii. Vi så en stor sting ray liggende på bunden og en meget strålende gul puffer fisk. Jeg så også to andre puffere - en sort med hvide pletter og den anden brune. Højdepunktet i snorklen var observation af endnu en stor (mere end 6 fod) hvide tippede reef haj. Han lå på den hvide sandbund i omkring 15 fod vand. Han lå der i omkring fem minutter eller mere (længe nok for os alle at se nærmere) før vi langsomt flyttede.

Når vi vendte tilbage til evolutionen, hoppede flere af os i boblebadet for et blød før brusebad og skift tøj til frokost.Det var en mexicansk dag, så vi alle nyder "lav din egen" burrito med bøf og bønner sammen med alle fixin s (guacamole, salsa, salat, tomater, ost, oninons osv.), Kylling enchiladas og en bøf gryderet . Starteren var en tun / tomat salat, som var lidt mærkeligt, givet temaet, men var velsmagende. Dessert var enten æbletærte eller passionfrugtmousse. Vi havde en anden dejlig frokost udendørs på det overdækkede agterdække, og på et tidspunkt så en hval (tror det var en minke) frolicking i skibets kølvand.

Efter frokosten gjorde nogle af os en rundvisning i nogle af hytterne, i køkkenet og maskinrummet. Når jeg lever i komfortabelt klimaanlæg, glemmer jeg ofte, hvor varmt disse "andre" steder på skibet kan være. Vi havde ørebeskyttelse i maskinrummet, som brølede med alle maskinerne.

Dag 4 - Vandring og kajak på Santa Fe Island

Quasar Expeditions 'Evolution havde sejlet syd for Galapagosøen Santa Fe under frokosten, og vi ankom om 3:30. En gruppe tog kajak, mens den anden vandrede på øen, og så vendte vi om. Det var en våd landing på endnu en smuk strand. Denne ene var velbeskyttet af vulkanske lavastrømme, hvilket gør kuften attraktiv for søløver. Sandstranden var næsten dækket af enten søløver eller nogle få store klipper, og vi måtte vælge vores vej gennem de (mest) slumrende giganter for at få adgang til stien.

Den lille ø Santa Fe (24 kvadratkilometer) er en af ​​de ældste øer i øhavet og har haft mange problemer med invasive arter som geder, sorte rotter og brandmyrer. Over 3.000 geder blev fjernet mellem 1964 og 1974, og løbende overvågning er blevet brugt til at forhindre tilbagesendelse af den lille brandmyr, da den blev udryddet i slutningen af ​​1980'erne.

Nærmer sig øen på panga, jeg troede først at jeg så palmer træer ud i landskabet. Da vi kom nærmere, indså jeg, at disse tårnhøje "træer" faktisk var kæmpestamme pærekaktus, mange over 30 meter lange. Trunkerne lignede fyrretræer på grund af deres størrelse og rødbrune farvning, men lignede palmer, fordi den tykke kaktusplantage ikke starter før omkring 20 meter op. Nogle af kaktuserne havde dejlige gule blomster.

Vi vandrede op på højlandet en måde på en 1,5 km (mindre end en mile) sti, der var meget stenet, en af ​​de hårdeste vi havde. Det var svært at gå, men vi lavede alle cirkelstien, glad for at vi havde på vores walking sko. Sporet sluttede på en anden strand nær landingsstranden. Denne var også fyldt med søløver. Under vandreture havde vi en fantastisk udsigt over vores skib og to andre i bugten.

Igen så vi forskellige dyreliv --- to store Santa Fe landguananer, der begge ligger midt i sporet og to Galapagos slanger, der også soler sig midt i vores spor. Kunne ikke tro på slangerne lige lagt der. Den ene var en "baby", omkring 18 tommer lang, men ikke større end en fed blyant. Den anden var over to fødder, men var meget federe, så vi kunne se hans gule stipes. Slangerne var snarere drab i forhold til billeder jeg har set af andre tropiske slanger. Stadig ikke så stor som endda en strømpe slange hjem. Galapagoslangen er den eneste på øerne, og er sandsynligvis ankommet på flydende dyner af vegetation fra fastlandet, som nogle af de andre dyreliv gjorde. Slangerne er ikke meget giftige, men Sam sagde, at de har fangs i ryggen af ​​deres halser. De feed hovedsagelig på lava firben og baby leguaner. Det er meget usædvanligt at se en, så vi fik ekstra heldig. Vi så også en Galapagos hawk flyvende overhead, den første jeg havde set.

Ankommer til den anden strand, de, der ønskede at gå på kajak, tog panga tilbage til kajakkerne i bugten. Resten af ​​os vandrede tilbage til den første strand (kun en kort vej væk) for at hente ting tilbage på vores vandretur. Haveløverne var meget mere aktive på denne ø end de vi så den første dag på Mosquera. Det var lidt skræmmende at se nogle af dem, og vi holdt afstanden fra de store mænd. Mange spillede i vandet eller på stranden, og nogle viste yoga-bevægelser (som en nedadgående hund), som jeg ville ønske jeg kunne gøre også.

Tilbage på skibet var det tid til frisk juice (vi havde så mange forskellige tropiske juicer, jeg kan ikke begynde at nævne dem) og snacks (chips, beef empanadas og en slags plantain ball). Skibet sejlede til vores næste ø, så snart vi var tilbage om bord. Da jeg brusede (en anden to-bruserdag) var det tid til briefing og middag. Jeg blev virkelig sanket, så slukket gennem den del af briefingen, hvor Sam sluk lysene og viste lysbilleder af klima og vandstrømme. Middag var en kylling suppe, salat, stegte calamari, kalkun med fersken sauce, kartofler og is og crepes til dessert.

Nogle af os gik udendørs efter middag for at tjekke konstellationerne. Selv jeg kunne se sydkorset hænge lavt i himlen - vi var helt tilbage på den sydlige halvkugle. Da vi flyttede sydpå flyttede det højere på himlen.

I seng ved 10:00 Den næste dag ville vi være på Floreana Island (også kaldet Santa Maria eller Charles Island).

Dag 5 - Post Office Bay på Floreana Island

Vågnede lidt efter 5, og evolutionen var allerede forankret fra Floreana Island i Galapagos. Klædt og gik op på det overdækkede øverste dæk for en kop te. Overrasket over at finde et par andre gæster deroppe. Gæt det er "det" sted at hænge ud for mange af os. Vi havde ikke wake up musik indtil 7: 30, efterfulgt af morgenmad kl 8 Jeg spiste sunde, kun med en flok frugt og nogle mysli blandet med granola og frugt. Yummy, og stolt over at jeg sprunget over æg og sprød bacon!

Fra skibet kl 9 om at gå i land med en våd landing på Post Office Bay. Floreana's historie er fascinerende. Pirater, hvalfangere og dommere besøgte og forblev på Floreana i fortiden, og tre grupper af tyskere (ikke sammen) engang bosatte sig her i slutningen af ​​1920'erne og begyndelsen af ​​1930'erne. To tyske læger (mand og kone) var de første, der ankom i 1929. De havde endda deres tænder trukket, før de forlod Tyskland for at undgå et muligt sundhedsproblem. Ifølge legenden var Dr. Ritter (mand) tandlæge og meget kontrollerende over sin kone. De delte endda et par proteser.

Da en tysk familie Wittmers ankom i 1932, forbyder Dr. Ritter sin kone at socialisere sig med dem. Fru Wittmer havde læst Dore Strauchs (Dr. Ritters kone) bog, hun havde skrevet om det øparadis, de levede på. Det var åbenbart, at hun kun talte om de gode dele og udeladte kampene, manglen på ferskvand, mangel på dyrkningsareal, mangel på andre mennesker osv. Eller måske redder hun kontrollerende ægtefælle alle de dårlige dele.

Jeg antager, at den mishandlede Dr. Ritter fik sit komme. Selvom Dr. Ritter angiveligt var vegetar, døde han af fødevareforgiftning efter at have spist kylling. Hans kone kom straks tilbage til Tyskland. Nogle spekulerer på, at hun dræbte ham.

Wittmerne blev på øen, og kone Margaret havde endda børn uden hjælp. Nogle spekulerer familien, flygtede Tyskland på grund af nazisterne, men de vidste ikke sikkert, hvad de kom ind i. De burde helt sikkert have gjort mere forskning end blot at læse fru Ritters bog. Men Margaret levede et langt liv, døende i 95 år i 2000, så hun må have været en stærk kvinde. Hendes overlevende børn og børnebørn driver stadig et lille hotel / restaurant på øen, som har mindre end 100 fuldtidsboere, hvoraf de fleste er fødevarebønder. For at være tæt på den begrænsede mængde ferskvand lever de primært op i højlandet væk fra stranden, da vi ikke så tegn på civilisation. En passagerbåd bringer forsyninger / besøgende hver anden uge. Tal om et Robinson Crusoe liv!

Den tredje gruppe tyskere var endnu mere usædvanlig end de to første. Det var en (selvudråbt) baronesse, hendes mand og hendes to mandlige elskere. Hun holdt tilsyneladende tingene op på øen. Hun døde mystisk, ligesom hendes entourage. Vores guide viste os et billede af en "fest" hos hendes hjem - der var 8 mænd og hun var den eneste kvinde. Måske var hun lidt af en høflighed snarere end en baronesse, men denne Galapagos affære gør bestemt en fascinerende historie, især for dem, der har besøgt øerne.

Floreana "Post Office"

Nok af Floreana historie. Du kan måske undre sig over, hvordan Post Office Bay fik sit navn. Tilbage i 1793 etablerede britiske sejlere et tønde som posthus og efterlod breve, der skulle afhentes af andre skibe. Skibe, der skal til England (eller hvor som helst) ville sortere gennem bogstaverne og hånden levere til dem, der boede i destinationer, de besøgte. Ingen porto er nødvendig. I dag efterlader besøgende bag postkort i tønde (en anden), sorterer gennem dem der er der og gør det samme - hånden leverer de der hvor de er. Da vi vidste, hvor alle på vores skib boede, sorterede vi gennem et par hundrede i kassen og kaldte byer i de stater / provinser, hvor folk boede. Jeg tog ikke nogen kort, men skrev ned adressen til en person i Decatur, GA og en anden person i Hartwell, GA. Skibet leverede tre kort til hver af os. Jeg adresserede et kort til Ronnie og jeg, dateret det og forlod det bagved. Jeg har også lavet et kort til to unge børn, jeg sender jævnligt postkort til. Tvivl om nogen nogensinde leverer dem. Faktisk spekulerede vi, at nogen regelmæssigt smider et par hundrede væk, da alle de vi så daterede var fra 2013. Det var sjovt at gå gennem kortene og se, hvor folk var fra. (Opdatering: Modtaget kort 8 uger senere med USA-stempel, men ulæseligt poststempel. Ville elske at vide, hvem der var venligt at sende det til mig!)

Efter den korte gåtur til posthuset havde vi en times fritid på stranden - en rigtig sjældenhed for denne rejse. Vi skulle udforske nogle laguner via panga og kajak, men Galapagos National Park embedsmænd trak tilladelsen fra skibet lige dagen før. Der var to andre småbåde gæster, der nyder stranden, svømning. og snorkling, og vi fandt deres lagune tilladelser blev trukket også. Det er vigtigt at vide, at ligesom enhver krydstogt kan ting ændre sig og rejseplanerne ændres. Ingen klagede da vi var så travlt ellers.

Dag 5 - Snorkling på Champion Island og Devil's Crown

En panga gik tidligt tilbage til evolutionen, og jeg sluttede mig til det. Jeg er ikke meget til at sidde på stranden og har ikke lyst til at anvende mere solcreme. Tilbage på skibet om 10:30, havde jeg 1,5 timer indtil vores næste Galapagos Islands eventyr - snorkling off Champion Island. Vi havde snacks på øverste dæk, så jeg sad øverst i skyggen og brisen med nogle af mine ledsagere, mens vi sejlede til Champion Island, en lille ø, hvor ingen mennesker er tilladt i land (undtagen måske nogle forskere).

Vinden piskede panga, da vi kom ind i vandet, og bølgerne var omkring det højeste, jeg nogensinde har snorkeled i. Men når jeg lægger mit ansigt i vandet, glemte jeg næsten hvor meget jeg skulle kæmpe med bølger og hold min snorkelrør over vandet - antallet af fisk fra det punkt, hvor vi startede, var langt det mest, jeg nogensinde har set på en gang. Skoler af millioner af fisk var rundt omkring; og da vandet var dybt, kunne du se endnu mere. Wow! Jeg følte mig så ubetydelig, som om man ser på himlen på en klar aften. Alle former og størrelser af fisk holdt på dette klippepunkt, kæmpede mod bølgerne og strømmen. Vi fik at vide at flytte med strømmen, men for at undgå klipperne. Det var ikke svært at svømme, siden vi havde på våbenhud og flippers, men lidt uhyggeligt at indse det store antal fisk rundt omkring os, hvoraf nogle var meget store.

Vi snorklede ned langs øens kyst og antallet af fisk faldt. Da vi kom omkring bagved og ud af vinden i roligere farvande, så vi ikke så mange fisk, men søløver var rundt omkring i vandet, dykning og lege. Et par selv nibbled på nogle af flippers (ikke min). Alt for tidligt var det tid til at gå tilbage til skibet til frokost.

Som sædvanlig var frokost lækker, og var en anden traditionel ecuadoriansk måltid. Vi startede med en kold fiskesuppe med omkring halv halv snes store fine rejer i en gazpacho-type bouillon. Næste kom salat, fisk i en kokosnødsauce, små hunks svinekødspandede og stegte, lyse gule kartoffelpandekager med en jordnødsauce, stegte plantainer, kæmpe kerne sydamerikanske majs og ris. (Jeg hoppede over ris.) Vi havde ris pudding eller ost kage til dessert. Rispudding havde muskat og kanel i den, og blev toppet med en sød peber, hvis tekstur mindede mig om en sviske. Det var 2:15 da vi sluttede frokosten. Vores sidste snorkling eventyr i ugen var at følge kl 3:15. Ikke meget tid til at spise frokost fordøjet, genbruge solcreme, og klemme ind i den våde badedragt.

Vores sidste snorkeleventyr i ugen ville have været det bedste, hvis skyerne ikke rullede ind med vinden og mindske synligheden. Det var stadig fantastisk, med tonsvis af marine liv. Vi red i pangas til Devil's Crown, som er ret off Punta Cormorant på Floreana Island. Denne stenede outcropping ligner en hakket krone, med kaktus vokser på nogle af klipperne. Det er et paradis for det marine liv og en af ​​de bedste snorkelpladser i Galapagosøerne. Strømmen var stærk, hvilket gør det svært at blive på ét sted, især i betragtning af vind og bølger. Jeg var udmattet, da vi var færdige, men snorklen var en god. Vi oplevede en meget stor hvid spids rev haj patruljering lige under os i omkring 10 meter vand. Du kunne virkelig se de hvide tips på hans finner. Som morgendyket vandrede vandet med mange typer af marine liv, og vi nød det til at se havløverne svømme med os igen.

Alt for tidligt var det tid til at genopbygge pangas og gå tilbage til evolutionen. Vi hoppede alle i varme karbad (eller i det mindste 14 af os gjorde) for en hurtig sænkning før du tager et bad til

Dag 5 - Vandreture på Punta Cormorant på Floreana Island

Vi havde kun kort tid på Quasar Evolution, før vi gik ud til en strand nær Punta Cormorant i Galapagosøerne. Vi havde en våd landing på en strand med grønligt sand og vandrede til en hyper-saltvandslagune og så et halvt dusin flamingoer, der vade i vandet. Vi vandrede over punktet til en anden strand, hvor mange fregatfugle cirklede. Denne strand er populær blandt skildpadder, der lægger deres æg, og de pesky fregatter spiser skildpadderne, når de kommer fra reden til vandet.

Selvom denne anden strand var smuk, svømmede vi ikke der, da det var fornemmende med stingstråler og hajer, mange af dem i kun en fod eller så med vand. Vi så ikke nogen skildpadder, og Sam spekulerede på, at fregattene havde fodret på de fleste af dem, der havde udklækket. Vi så nogle voksne skildpadder i surfen sammen med de mange hajer og stråler. Sjovt at se dem, og vi holdt næsten til mørke.

Snacks ventede på os, da vi reboede skibet. Fisk fingre og nogle slags ting på en tortilla chip. Den natlige briefing var meget flot, og da Dolores og Fernando forlod skibet den næste dag, havde de en lille farvel champagne med os alle sammen. Flere mennesker gav vidnesbyrd om den store tur, vi alle har haft. Douglas skrev en lille smule om Sam vores guide, som vi skulle synge til melodien "Twas på Isle of Capri". Desværre kendte ingen (ikke engang hans børn) denne melodi. Så vi bare snakkede om det. Sam var helt rørt.

Middag var en yummy blomkål suppe; grøn salat, ærtsalat og græsk salat; cremet blandet fisk og skaldyr på pasta, vegetarisk moussaka og kogte gulerødder. Dessert var fødselsdagskage til en af ​​de andre gæster.

Næste dag ville være vores sidste fulde dag, og vi ville endelig se Galapagos kæmpe skildpadder.

Dag 6 - Puerto Ayora, Santa Cruz - Giant Skildpadder, Lava Tubes og Civilization

Vores sidste fulde dag i Galapagosøerne var lidt af et chok - vi var tilbage i "civilisation". Da vi vågnede, blev Quasar Evolution docket i Puerto Ayora på Santa Cruz Island, en af ​​de få bosættelser i Galapagos. Byen har over en tredjedel af de 28.000 øhavers beboere, plus der var mange både i havnen. De, der bor på de andre beboede øer, kan tage dagfærger frem og tilbage, så havnen var meget travl. Vi forankrede og tog pangas i kajen.

Charles Darwin Research Foundation

Vores første besøg var Charles Darwin Research Foundation, et dårligt finansieret samfund, der fortsætter sin forskning og forsøger at holde skildpaddsbefolkningen blomstrende. Museet var un-inviting og lidt deprimerende. Imidlertid var de levende gigantiske skilpadder meget interessante og gjorde besøget umagen værd. Som mange af de andre dyreliv har hver ø en anden skildpadde, hvoraf nogle er uddøde og andre truede. Da pirater og andre søfolk først ankom til Galapagos, fandt de hurtigt, at disse dyr kunne leve op til et år uden mad eller vand. Så de fyldte deres skibe med hundreder af skabningerne og levede af dem og kastede skallerne overbord, da de var færdige. De fleste skildpadder levede i højlandet, så da kvinderne var mindre (og vejede meget mindre), sømmede søfolkene hovedsagelig kvinder ned til deres skibe og decimierede befolkningen endnu hurtigere.

Den mest berømte Galapagos skildpadde var Lonesome George, der døde i sommeren 2012. Han var blevet opdaget på Pinta Island i 1971 og bragt til Darwin Research Station i 1972 i en alder af 90-100. Forskere forsøgte at finde andre skildpadder på Pinta Island, men kunne aldrig give ham navnet "ensom", da de ikke var sikre på, hvor længe han havde været alene. Derefter forsøgte de i årevis at få ham til at opdrætte med andre skildpaddsunderarter fra andre øer, men de fandt snart ud af at for skildpadder, hvis mændene ikke "brugte det", "mister de". Dårlig George var gået i årtier uden parring, så hans sædtal var for lav til at reproducere, selv ved kunstig befrugtning. Så er den sidste af Pinta øen skilpadder væk.

Vi så mange skildpadder, plus voksne til avl. Siden det var tidligt om morgenen fodrede gæsterne dem, og det var interessant at se dem spise. Jeg var især imponeret over de lange nakke og højder af disse væsner, som gør det muligt for planteæderne at nå højere vegetation.

Rancho Primicias - Giant Tortoise Reserve

Alt for tidligt var det tid til at forlade Galapagos højlandet, hvor vi håbede at se Santa Cruz gigantiske skilpadder i deres naturlige habitat. Vi kørte op i bakkerne i en luftkonditioneret bus i ca. 30-40 minutter, og det var rart at se nogle af landskabet, der lignede Costa Rica eller andre tropiske lande. Snart ankom vi til Rancho Primicias, et dyreliv bevarede grænserne til nationalparken. Skildpadder bevæger sig frit mellem de to områder, men dyrelivet bevare har stier, der krydser førsteklasses skildpaddsareal (mudret og sumpet).Hvis det er mudret, får gæsterne gummi støvler at bære, men da vi havde været heldige nok til at have tørt vejr, måtte vi ikke sætte på vores strømper og støvler.

Vores gruppe så straks tre skildpadder meget nær gavebutikken / receptionen bygningen. Jeg kunne ikke undvære, hvis maden suppleres her for at tiltrække dem. Dyrene er store, med nogle vejer over 800 pund, og de lever ofte over 100 år. Selvom gigantiske skilpadder flytter meget langsomt (ca. 1/4 mil i timen), vandrer de på øer mellem højlandet og lavlandet for at følge den grønne vegetation. Vi slog ud på stien og så et par mere nær de svampede områder, de kan lide. Den største skildpadde vi så, blokerede helt sporet, så vi fik alle et par gode billeder af ham (husk at mændene er større).

Efter at have søgt efter Galapagos skildpadder et stykke tid og vandret omkring naturreservatet / parken, havde vi lidt ledig tid til at tjekke ud - gisp! - Souvenirbutikken, der havde alle de forventede godbidder. Sam havde omhyggeligt fortalt os at bringe nogle penge, så alle udnyttede vores første indkøbsmulighed i en uge fuldt ud.

At gå i en vulkansk lava-rør

Forladelse af skildpaddsområdet stoppede vi ved et stort lava-rør på vej tilbage til Puerto Ayora. Denne fortsætter i omkring 400 meter og er ret stor. Det ser også menneskeskabte ud med væggene så perfekt dannet. Jeg har set lava rør andetsteds på Hawaii og Lanzarote, men dette var overraskende, da der ikke var nogen synligt aktive vulkaner i nærheden.

Vi redede tilbage til havnen og var på Evolutionen i tide til en sen frokost. En sjov ting var et hav løve liggende på molen under en bænk. Dyret måtte klatre op på kajen og derefter op en flok trin for at komme til sit foretrukne hvilested. Først troede jeg, det var en hund, men så så var det faktisk bare et hav løve. Jeg kan ikke bestemme, om mennesker er usynlige for dem det meste eller bare en anden varmblodig væsen.

Efter frokost havde vi afrejsen briefing, og så greb jeg min bærbare computer, gik tilbage til byen og fandt en internet cafe ($ 3 i 2 timer) hvor jeg fangede op på e-mail for første gang om ugen. Tilbage på skibet kl. 5:30, vi havde afsked briefing og middag - hummer haler, pommes frites, salat, dampede veggies, calamari osv. Det var en stor hukommelse måltid at forlade skibet.

Evolutionens kaptajn trak ankeret op efter middagen, og vi startede tilbage til hvor vi startede - forankret fra Baltra Island, hvor lufthavnen er placeret.

Dag 7 - En solopgangspanga ride og slukke til Guayaquil

Seks af de 19 os havde tilmeldt os en solopgangspanga tur og udforskning af et mangroveområde for vores sidste morgen på Quasar Expeditions 'Evolution i Galapagosøerne. Havet var helt roligt - første gang vi havde set dette fænomen. Panga'en bevægede sig langsomt ind i en stor bugt, og vi så solen op omkring kl. Det er nemt at glemme, hvor hurtigt det kommer op i nærheden af ​​ækvator siden det har så meget længere at gå før solnedgang.

Den stille mangrove lagune var fyldt med pelikaner, fodring af fisk og endda en stor skole af cownose stråler, som var interessante at se, da de roligt patruljerede langs kanten af ​​mangroverne. Vi alle enige om, at vi var glade for det tidlige wake-up call klokken 5:30.

Tilbage på Evolutionen spiste vi morgenmad, indlæste bagagen i panga og var ude til lufthavnen. Vi havde en LAN-flyvning kl. 11 til Guayaquil, hvor vi skulle overnatte før vi flyver non-stop og natten over tilbage til New York på LAN næste nat. Denne Guayaquil layover ville give os omkring 30 timer i Ecuadors største by, lige nok tid til at få en smag af byen.

Alt for tidligt fløj vi væk fra Galapagos, hver af os med særlige minder om disse fantastiske øer. Øerne var endnu mere spektakulære end jeg havde forventet, med dyreliv og aktiviteter, som jeg aldrig har haft før. Selvom Galapagosøerne var de vigtigste højdepunkter i denne ferie, planlagde Quasar Expeditions og Evolution Crew en fremragende rejseplan, hvilket i høj grad lette og forbedrede vores Galapagos ekspedition. De syntes at vide, hvad vi ønskede at se og gøre, hvor vi skulle være, og når vi skulle være der. Derefter gav de os tid til at opsuge miljøet og minderne. Jeg talte til hver gæst på skibet, og hver følte på samme måde som jeg gjorde om oplevelsen på skibet og i Galapagosøerne.

Som det er almindeligt i rejsebranchen, blev forfatteren forsynet med gratis flybillet og krydstogtskvartering med henblik på gennemgang. Selv om det ikke har påvirket denne gennemgang, mener About.com, at alle potentielle interessekonflikter er fuldt ud offentliggjort. For mere information, se vores etiske politik.